Расположение плюса и минуса на динамике

Расположение плюса и минуса на динамике

Как найти плюс и минус на динамике

Батарейки с напряжением более 1,5 В использовать нельзя – динамик может сгореть! Учтите, что некоторые трехвольтовые литиевые батарейки очень похожи на 1,5-вольтовые пальчиковые.

Подключать батарейку следует кратковременно.

Нельзя проверять полярность, когда динамик подключен к усилителю.

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя.

В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса). Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов. Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается. Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода. После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

  • черный, отвечает за отрицательный заряд;
  • красный, отвечает за положительный заряд;
  • желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток. Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

берется батарейко и цепляется к динамкиу.
Произвольно.
Ежели диффузор выезжает вперед то значит + батарейки совпадает с + динамика.
Ежели выезжает назад то наоборот.

можно просто пальцем тыкнуть и по ощущениям понять — толкает динамик при замыкании цепи или проваливается.

PS удобно для этой цели взять кондер мелкоёмкий 10-20uF — заряд не большой? а напруга будет достаточная чтобы сместить динамик при этом его не спалив.

Садко писал(а): берется батарейко и цепляется к динамкиу.
Произвольно.
Ежели диффузор выезжает вперед то значит + батарейки совпадает с + динамика.
Ежели выезжает назад то наоборот.

НЧ + динамика идет на клейму минус
СЧ + динамика идет на клейму минус
ВЧ + динамика идет на клейму плюс.,вот и поэтому и спрашиваю где + у этого динамика 10ГДВ-2-16.Я так понял что они ставились в колонки Вега.Если кто то ремонтирует их сейчас,посмотрите как они подключены.
Изображение
Вот он.Провода паяються спереди.

Санек

Вообще, самое лучшее — это выбирать фазировку ВЧ относительно СЧ на слух! То есть при работающем СЧ динамике подключить ВЧ динамик, послушать, потом быстро включить его наоборот. Еще послушать. Там, где звучание будет более слитное и цельное — там и оставить.

Ну тогда надо пробовать как подсказывает abv9999
Берется СЧ динамик с известной фазировкой и параллельно (последовательно) ему вешается ВЧ.
Подается на усь частота близкая к частоте среза фильтра между СЧ и ВЧ.
Прикладается морда к морде и заценивается изменение звука.
Ежели динамики работают в одной фазе то звук должен уменьшаться — колебания будут гаситься, а если в противофазе то колебания складываются по амплитуде, то уровень звука должен усиливаться.

Теоретически работать должно, практически фиг знает .

Садко

Да не нужно их морда к морде складывать и тп.
Наоборот, нужно слушать на тех местах, где они стоять будут. На ВЧ длина волны очень маленькая, поэтому от взаимного расположения головок будет зависеть акустическая (не путать с электрической) фаза в точке прослушивания.
Плюс еще интерференция волн в совместной полосе, которая тоже зависит от взаимного расположения.

вот этого как раз не нужно делать.
длина звуковой волны на 6 кГц будет около 5 см. (300м/с / 6кГц)
Если слушать на тех местах где будут стоять то ошибиться весьма просто.

Поэтому проще всего их приблизить на расстояние кратное длине волны и оценить интерферренцию. Самое простое — сдвинуть морда к морде.

вот этого как раз не нужно делать.
длина звуковой волны на 6 кГц будет около 5 см. (300м/с / 6кГц)
Если слушать на тех местах где будут стоять то ошибиться весьма просто.

Поэтому проще всего их приблизить на расстояние кратное длине волны и оценить интерферренцию. Самое простое — сдвинуть морда к морде.

Если стоит цель найти электрическую фазу между двумя ДГ, то вы правы.

Но я исходил из того, что цель поиска нужного включения пищалки — определить акустическую (!) фазу и более правильное звучание в точке прослушивания. И тогда прав я )
При одинаковом включении головок, но варьируя расстояние между ними можно получить как горб, так и провал на результирующей АЧХ в точке прослушивания. А какое это расстояние у автора топика и какие фильтры — я не знаю. И считать это дело можно долго. ИМХО проще послушать )

главное правильно выбрать точку засветки чтобы не ошибиться в направлении движения.

Как правильно определить полярность динамика?

Частенько народ приезжает и говорит — вот, поставил магнитолу в машине сам, но что-то звук какой то фиговенький. Можешь посмотреть?

Ну давай посмотрим.

Если отделить магнитолы по 1000 рублей, с которых просить сколько то хороший звук смысла нет, то остальные это либо не настроены реально элементарные настройки аля эквалайзер, либо перепутана полярность динамика. Чаще последнее.

Дело в том, что подключая все динамики правильно, одинаково по полярности, они все играют в салон и звук хороший.

А если вразнобой полярность подключать, то одни в дверь, другие в салон будут играть.

Это примитивнейшее пояснение, но думаю понятное.

От подключения динамиков вразнобой по полярности звук становится «плоским» и не басовитым, не насыщенным, как не накручивай эквалайзер.

Такая же проблема встречается и при покупке машины с рук, где вместо магнитолы дырка, вместо разъема магнитолы — отрезанный пучок проводов.

Я снял простейший способ определения, какие провода из всего пучка являются динамиками, и как определить правильную полярность динамика.

Батарейкой, при правильной полярности динамик вверх пойдет. На работе видео недоступно, так что Вы там сняли мне неведомо.

Чтоб сопли не размазывать — на 2.14 ответ. Достаточно было одной секунды видео!

Как вы умудряетесь секунду растянуть на 4 минуты спама?

А слабо этот совет, который можно обрисовать в 15-20 секунд, растянуть вообще на полтора часа?

Лень ковырять все комменты. Если повторюсь, не ругайте. Есть прога для андроида Polarity Checker. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwa_ict.po.
Ставите её, подключаете телефон любым способом к магнитоле, запускаете прогу и в ней нажимаете значок в виде треугольника (play). Прога начинает генерировать щелчки. Далее крутите баланс на магнитоле в сторону нужного динамика и подносите микрофон телефона к динамику. Если динамик подключен правильно, прога отображает кружок зелёного цвета со значком «плюс», если в противофазе — красный с «минусом». Так я обнаружил, что у меня правый передний динамик подключен в противофазе. И у очень многих владельцев Geely Atlas тоже.

>А если вразнобой полярность подключать, то одни в дверь, другие в салон будут играть.

>Это примитивнейшее пояснение, но думаю понятное.

Я ничего не понял. Там переменный же вроде ток, и колебаться будут они и в том и в другом случае.

Скорее всего проблема в том, что динамики, подключенные с разной полярностью, колеблются в противофазе, из-за чего возникают неприятные звуковые эффекты (возможно, из-за интерференции звука).

Да ладно! Ого как получается!

Ну иногда включать в противофазе бывает полезно для звука.

А так, подключил магнитолу, послушал, открыл одну дверь- если бас изменился и стал больше- меняй полярность на одном динамике. И все, самый простой и быстрый способ. Ну или если есть запись розового шума в фазе и противофазе, ей тоже проверить можно

С реальностью ничего общего это не имеет. Часто динамики либо за сетками либо за дверными картами, через некоторые еще что то можно разглядеть, а то бывают и ваще нельзя или динамики задние а ты один. Есть простой способ на слух, конечно он у всех разный и противофазу не всякий услышит) НО! Что точно услышать можно что если динамики подключены неправильно басить будет меньше всегда. Для начала определяем провода где у нас какой динамик расположен. Включаем мафон , ставим трек какое нибудь ритмичное монотонное техно с прямой бочкой, репачек и другие треки где бас меняется не пойдут-на них в разы сложнее все. Сначала подключаем самый дальний динамик от нас к фиолетовым проводам мафона(выход на задний левый) или к зеленым(на задний правый), короче смотря какой руль у вас, плюс и минус ваще неважно как) Далее подключаем провода заднего второго динамика, слушаем как долбит бочка секунд 10, быстро переворачиваем полярность проводов слушаем еще, если забасит сильнее-подключили второй дин правильно,оставляем, если меньше и как то неприятно долбит-неправильно) Далее третий динамик пассажира по той же схеме(белые или серые провода), потом самый ближний к вам. Динамикам пофигу плюс минус, главное чтоб все 4 подключены одинаково были. Тока на закрытых дверях)

Мда, тут комментировать нечего и я не буду. Физика, мать её! ТС-у жирный «-«!

Определить плюс и минус на наушниках

Полярность при соединении динамиков нужно учитывать для того, чтобы они работали синфазно. Другими словами — согласованно.

Многие, наверное, знают, что у некоторых динамиков на клеммах указывается полярность («+» и «»).

Указание полярности на клеммах динамика

По идее при подключении динамиков полярность можно и не соблюдать, ничего страшного не произойдёт. Особенно если речь идёт о монофоническом звуковоспроизведении. В старых телевизорах, например, был всего один динамик.

Но вот при стереофоническом, квадрафоническом или псевдо-квадрафоническом звуковоспроизведении синфазное включение динамиков играет весьма важную роль.

Например, у всех современных автомагнитол соединительные провода, к которым подключаются громкоговорители (динамики), имеют цветовую пару — по 2 провода на 1 канал.

Пара проводов для подключения динамиков к автомагнитоле

Но вот на одном из парных проводов изоляция имеет белую или чёрную полосу на фоне основного цвета изоляции. Сделано это для того, чтобы при подключении акустики правильно подключить её к аудио-выходу и соблюсти синфазность.

Также это указывается на схеме подключения, которая есть на корпусе автомобильного CD/MP3-ресивера.

Схема подключения акустики к выходам автомобильного CD/MP3-ресивера

При соединении динамиков следует учитывать эту особенность. Необходимо чтобы диффузоры каждого из динамиков колебались синхронно. Вот как это можно изобразить на рисунке.

Синфазная работа динамиков

Если динамики будут работать не синхронно, то возможно искажение звуковой картины, так как звуковые волны будут в противофазе — частично компенсировать друг друга. При этом возможно искажение пространственной ориентации источника звука и пр.

Динамики работают в противофазе

А если диффузоры динамиков будут работать синфазно, то звуковые колебания будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину.

Если требуется соединить несколько динамиков параллельно, то их плюсы «+» соединяются вместе и подключаются к проводу, который соответствует «+» аудио-выхода устройства. Аналогично поступаем и с минусовыми выводами.

Фазировка при параллельном соединении динамиков

Фазировка при последовательном соединении динамиков немного отличается. Тут поступаем по аналогии, как и при соединении батареек, например.

Фазировка при последовательном соединении динамиков

А вот так сфазированы капсюли стереофонических наушников («затычек»). Так как один из выводов наушников является общим, то минусы «-» соединяются и подключаются к общему проводу.

Фазировка капсюлей стереофонических наушников

При самостоятельной сборке акустических систем — колонок, следует иметь в виду, что если вы применяете фильтры НЧ, СЧ или ВЧ, то они могут менять фазу сигнала. Это нужно учитывать при фазировке громкоговорителей в составе акустической системы.

Замена акустики или борьба с колхозом. Пособие для чайников

Давненько ничего не писал, только у других комментировал, исправляюсь.
Хотел написать коротко, но получилось как всегда. Оставлю как есть, вдруг кому распиновки и прочее понадобятся…
Прочитав записи в БЖ Shadowevils, сделал себе подарок на день рожденья и заказал коаксиалы Кенвуд. В планах стояла процессорная 1 din голова этой же марки (kdc-x5200bt) и выдвижной монитор на второй дин в будущем, но жизнь внесла свои внезапные коррективы. В общем, по случаю (по цене деталей) досталась мне двухдиновая голова alpine w501e, в которой одним отличным мастером был заменен разбитый экран и внесены некоторые изменения в схемотехнику, улучшившие качество звука.
Ну коли две основные составляющие в наличии — нефиг занимать полки в квартире автодеталями принимаемся за установку.
Здесь сделаю небольшое отступление — ликбез, чтобы дальше к тестам, схемам и таблицам не возвращаться.

Все работы по установке ГУ/замене динамиков выполнять с обесточенным АКБ!

Всю проводку от и к ГУ можно условно разделить на 3 основных типа:
1) силовая: масса, +12В (постоянный или АКБ, память), +12В (зажигание или АСС);
2) акустическая: провода на динамики;
3) управляющая: gps, межблочники, управление (т.н. сигнальные провода): на выдвижную антенну, на усилитель, на тормоз – для отключения экрана, на камеру заднего вида – для его включения в режиме камеры, подсветка ГУ (диммер).
Для первых двух видов и части третьей группы сейчас принята стандартная цветовая маркировка проводов: черный – масса, желтый — +12В постоянный (память), красный — +12В при включенном зажигании (АСС), синий – управление (включение антенны).
На динамики – цвет на плюс, цвет с черной полосой на минус, соответственно: зеленый – левый задний динамик (+), зелено-черный — левый задний динамик (-) белый – передний левый +, бело-черный – передний левый минус, фиолетовая пара – задний правый + и — соответственно, серая пара – передний правый динамик.

Важно! Некоторые «умельцы» соединяют в машине +12В память и +12В зажигание, так делать нельзя! В таком варианте ГУ постоянно потребляет ток, что, естественно, приводит к разряду АКБ при длительной стоянке автомобиля. Единственный вариант, когда это можно и нужно делать – когда вы ГУ дома подключаете для проверки, т.е., чтобы она включилась не в автомобиле, а от обычного блока питания +12В DC! Тогда да, без соединения желтого и красного проводов включить ГУ не удастся.
Проверка (определение) полярности динамиков делается при помощи обычной батарейки, типа АА. При проверке и коммутации помните обычно: контакт «широкая лопатка» — это +, узкая – минус. Если при подключении батарейки диффузор идет вверх, значит все верно, если вниз, то переполюсовка.
Батарейным методом вы узнаете где плюс и минус непосредственно самого динамика, а вот правильно ли к нему подключены провода в автомобиле (особенно после вмешательства неизвестных рукожопов в электрику) останется загадкой. Для второго этапа — проверки правильности подключения проводки стоит воспользоваться мультиметром.
Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения (DC) до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).
АКБ должна быть подключена, а ключ зажигания переведен в первое положение. После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам (динамик/провода к нему, полярность которого необходимо узнать, включены). Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Подробности снятия передней панели дабы добраться до магнитолы уточнять не буду. Сия процедура описана многими и неоднократно, но если вкратце – «Видишь винт или пистоны? Снимай смело! И помни про боковые винты…». Для тех, кто раскрутил и забыл какие винты куда – длинные 4 шт. маленький бардачок под пепельницей, 1 длинный – нижняя подрулевая панель возле водительской двери в месте рядом с рычажком открытия капота. Остальные короткие в оставшиеся места.
Вскрытие показало, что тому человеку на букву М, но явно не мастеру (хотя вроде как автоэлектрик и установкой голов занимается), кто ставил говнитолу марки мистери предыдущему владельцу, надо оторвать руки и засунуть их туда, откуда они на самом деле растут. От родной хондовской фишки провода были просто откусаны, сделаны на тяп-ляп скрутки с проводами, идущими от фишки магнитолы, и все это обмотано изолентой (не синей!). Дальнейшая разборка и проверка как по распиновке родной фишки, так и двумя простейшими тестами (динамиков — батарейкой и мультиметром без динамиков, но с ГУ) выявила следующее: провода на динамики были перепутаны следующим образом: перед от магнитолы был подключен к задним динамикам машины, а зад от магнитолы на передние динамики… Но самая фишка: у тех, что в итоге играли на зад еще и + с минусом были перепутаны местами. То есть мало того, что настройка говнитолы работала хз как – крутишь баланс переда, а настраивается тыл, так еще тыловики играли не в салон, а в крылья: если плюс и минус к динамикам подключить наоборот, то диффузор будет играть задом наперед, ну и звук будет говененьким.
В общем проще показать, что наколхозили

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector