Правильное расположение сайлентблока в рычаге

Правильное расположение сайлентблока в рычаге

Как правильно установить сайлентблок переднего рычага

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Внимание! Перед началом проведением работ, по демонтажу сайлентблока с наружной металлической обоймой, обратите внимание на его расположение в рычаге. Если расположение сайлентблока, имеет значение для правильной работы подвески, нанесите метки, указывающие на расположение сайлентблока в рычаге. Если рычаг имеет П-образный профиль, подберите проставку в рычаг, чтобы не деформировать рычаг при демонтаже и монтаже сайлентблока.

Демонтаж

  1. Подберите оправку и подставку для демонтажа и монтажа сайлентблока. Внешний диаметр оправки должен быть на 0,5 мм меньше (рис.1) внешнего диаметра наружной обоймы, чтобы не повредить посадочное место, и не деформировать рычаг. Диаметр подставки на 1-2 мм больше (рис.1) внешнего диаметра наружной обоймы, чтобы не препятствовать выходу сайлентблока при демонтаже. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.
  2. Установить рычаг на пресс, на подставку.
  3. Установить в рычаг проставку, если рычаг имеет П-образный профиль.
  4. Установить на сайлентблок оправку.
  5. Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места в рычаге.
  6. После выпрессовки осмотреть и очитстить посадочное место в рычаге от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

  1. Сравните диаметр посадочного места и внешний диаметр наружной обоймы нового сайлентблока. Внешний диаметр наружной обоймы сайлентблока, должен быть больше диаметра посадочного места на 0,2- 0,5 мм. Разница диаметров, наружной обоймы и посадочного места, обеспечивает фиксацию сайлентблока в посадочном месте, вследствие пластической деформации наружной обоймы. Если необходимой разницы диаметров нет, убедитесь в правильности выбора сайлентблока, либо замените рычаг.
  2. Перенесите метки с демонтированниго сайлентблока на новый, если таковые наносились, для правильного расположения нового сайлентблока в посадочном месте рычага.
  3. Установить рычаг на пресс на подставку.
  4. Установить в рычаг проставку, если рычаг имеет П-образный профиль.
  5. Установить новый сайлентблок на посадочное место в рычаге, расположить его по меткам, если таковые наносились.
  6. Установить оправку на сайлентблок.
  7. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и сайлентблока. В процессе запрессовки контролируйте совмещение меток на сайлентблоке и рычаге.
  8. После запрессовки убедитесь в правильном расположении сайлентблока в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов рычага производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Запрещено применять ударный инструмент при демонтаже и монтаже деталей.

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов BMW Е46

Ребята помогли быстро решить проблему с машиной. Цена и качество организованы. Рекомендую друзьям.

Хорошая компания. Все сделано вовремя и именно то, что вам нужно. Рекомендую всем!

Отличный автосервис! Специалисты в моей области, я рекомендую!

Новые проблемы с ремонтом авто (замена подвески bmw m3 e46)

Здравствуйте, вы до сих пор не ответили мне о замене рулевой рейки на Tagaz Road Partner

Привет, вы меняете рулевую рейку на Tagaz Road Partner, 3, 2 бензин? А цена вопроса? Если так, возьмите свою собственную железную дорогу или у вас есть новые?

Нужна фара для Peugeot 309

Требуется обогрев заднего сиденья для Hyundai Tussan 2019

Замена подвески BMW M3 E46 в ремонтных центрах на карте

Запасной задний кронштейн для BMW E46 (Restyle)

На самом деле проблема видна визуально

Из-за сильного бокового удара заднее правое колесо смотрит вправо

Снимите крышку диска. Отвинтите гайку ступицы с головкой на 30. Если установлен такой же рычаг, обратите внимание на взаимное расположение вала и ступицы.

В этом случае гайку не открутили и пришлось сколоть.

Затем открутите 5 колесных болтов, поднимите правую сторону машины и снимите колесо. 6 шестигранник ослабляет тормозной диск.

Затем снимите приводной вал.

Очистив его от грязи, отметьте место его крепления.

Головку 10 откручиваем 6 болтами крепления вала.

Справа с головкой и ключом 13 ослабьте крепление стабилизатора.

Также откручиваем верхнее ушко монтажного кронштейна тяги стабилизатора к верхнему верхнему рычагу и снимаем приводной вал с машины по направлению к коробке передач. Затем снимите индикатор износа колодок, открутите два болта с 16 головками, снимите тормозной суппорт и повесьте его на провод.

Снимите тормозной диск, вытяните трос стояночного тормоза к коробке передач.

Выключаем датчик АБС и снимаем его.

Откручиваем крепление тормозного шланга.

После этого другой домкрат подпирает нижний конец концевого рычага.

Мы назначаем регулировочный нижний крепежный болт к заднему рычагу поперечного нижнего рычага и ослабляем его.

Затем ослабьте поперечину, закрепив верхний верхний рычаг на продольном рычаге.

Откручиваем нижнее ушко амортизатора.

Затем опустите домкрат, снимите пружину, снимите болты, которые крепят верхний и нижний болты к концевому кронштейну, и отверните 3 болта, крепящих регулировочный кронштейн к переднему кронштейну, и снимите рычаг.

Опустите домкрат, вытащите пружину, затем снимите болты, которые крепят нижний и верхний болты к концевому кронштейну, и отвинтите три болта, которые крепят регулировочный кронштейн к заднему кронштейну. Снимите рычаг.

Мы собираем в обратном порядке.

Замена передних и задних рычагов BMW E46

Замена подвесок на BMW E46 производится, когда замена сайлентблоков или замена шарикоподшипников не помогает. В некоторых моделях рычаг BMW E46 оснащен втулками и шариковыми подшипниками. Вы можете попытаться выбрать немые блоки, даже если они не указаны в каталоге. Такие сайлентблоки обычно изготавливаются из полиуретана.

Замена рычагов подвески BMW E46 также производится в случае рычага, когда рычаг сложен. На алюминиевые рычаги заменить сайлентблоки невозможно, вся сборка рычагов меняется. По возможности лучше сразу заменить весь комплект передней или задней подвески. По цене это будет намного дешевле, чем замена одного рычага.

Видео: Замена Сайлентблоков Передних Рычагов BMW Е46

Не откладывайте смену рычага, так как он является элементом подвески.

Стоимость замены подвески:

Где заменить Оружие BMW E46 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов лучше всего выполнить контрольное выравнивание. После тестирования, при необходимости, установите палочку или носок, в зависимости от производительности. Это может потребовать замены новых болтов и шайб.

Какие рычаги в подвеске:

Передние рычаги подвески: передний левый и правый рычаги, передний верхний левый и правый передний рычаги, передний верхний левый, задний левый и правый рычаги, передний верхний левый, передний левый и правый рычаги, передний нижний левый и правый рычаги, передний нижний левый задний рычаг и спереди передний нижний передний рычаг сзади

Рычаги задней подвески:
верхний и нижний задние рычаги, задние поперечные рычаги, задние продольные левый и правый рычаги.

Диагностика подвески при ремонте у нас. бесплатно!

Передний бесшумный пассат на BMW E46

Автомобиль бмв е46.

Разделяю сменные сайлентблоки передних рычагов. Я использовал старые от BMW и новые от Passat b6, чтобы заменить их. На рисунке показаны стоковые номера. Swag и Passat Lemforder 34559

Сразу скажу, что после замены машина едет очень хорошо, как и с запасной, даже не очень хорошо. Они не смазываются маслом и обладают большой эластичностью, таких мягких свойств нет. Для наших дорог больше всего! и в 10 раз дешевле!

  1. Имея уже пару старых сайлентблоков, мы выдавливаем из корпусов резиновую часть поговорки. Используя сильные недостатки и необходимые расширения в диаметре, это происходит очень быстро. Очистите остальную часть резины внутри наждачной бумагой.

2. Снимаем новый сайлент-блок с ветра и тщательно отмечаем правильное положение тела. На корпусе есть бирка. Опять же, используя тиски, мы нажимаем на это, чтобы работать.

3. Снимите рычаг с автомобиля. открутить гайку на шарнире 18 со стороны колеса, точными ударами в кулак в том месте, где палец от шара вставлен в кулак, выбить шар, открутить гайку 21 с центральными подшипниками и сбить мяч сверху с рычага. Откручиваем 2 болта на 16 креплений самого глухого блока к кузову автомобиля. В разных моделях e46 есть крепление подрамника, которое предотвращает болты на 17, и около 16 мы также откручиваем, чтобы добраться до болтов площадки.

4. Сожмите сайлентблок съемником. Не реально поймать центр, не волнуйтесь, он очень легко скользит. С готовыми переделанными сайлентблоками нажимаем на рычаг. Есть 2 метода: 1 с использованием предыдущих домашних методов с длинными шипами и двумя пластинами. 2 Нажмите. Используя 2-й метод, мы нажимаем готовый преобразованный сайлент-блок на рычаг. Ситуацию не сложно определить, когда он занял свое место после нажатия еще на один дюйм)

Замена Сайлентблоков Передних Рычагов BMW Е46

Мы снова поворачиваем рычаг на автомобиле, советуем хотя бы снять пыльники с шарика и смазать пальцы, или сделать толстые фитинги, которые дополнительно смазывают пальцы внутри. Это увеличит жизнь мяча.

Как заменить передние рычаги на BMW e46 (318)

В этом руководстве мы объясним, как быстро и правильно заменить передние рычаги на BMW e46. Полезная информация об инструментах, которые вам нужны, и о том, что вам нужно иметь под рукой для замены. Прежде всего, у вас должна быть ударная вилка, которая стоит на рынке от 300 рублей и выше, не стоит покупать дорого. Вам, вероятно, нужна отвертка, если пуля застряла полностью, и это часто случается. Инструмент тоже не дорогой, качество можно найти за 500 рублей, также лучше иметь заглушку-удлинитель, подходит ключ до 24.
И, конечно же, вам понадобятся ключи для 16 и 18, молоток для более тяжелого или даже кувалда во время работы, на фото ниже вы можете увидеть весь набор инструментов, которые мы использовали:

Советы по замене:
Винтовой съемник показал себя очень хорошо при удалении внешнего шара; для внутреннего мы используем стопор и удлинитель, для которого мы делаем короткие, но сильные удары.
Затем удалите 3 болта: 2 из бесшумного блока и один из треугольной защиты. Теперь вы готовы установить новый рычаг. Важно: все крепления рычага следует затягивать только в рабочем / натянутом положении. Это может быть достигнуто путем освобождения автомобиля на рулевой колонке после того, как что-то вставлено под нее.

С другой стороны, мы делаем то же самое, главное. немедленно открутить шариковые гайки, и если вы просто отпустите их и продолжите работать, они вернутся, и вам придется их порезать.

После того, как вы положите все новое, вам нужно будет выполнить выравнивание.

Как насчет денег?
инструменты и центровка колес обошлись нам в 3000 рублей, хотя по нашим данным об услугах это будет стоить около 6-8 тысяч рублей.
Ниже приведены некоторые фотографии работы:

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

Замена сайлентблоков переднего рычага (фотоотчёт)

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор Bigwarrior )

Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.

Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.

Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.

Изображение

1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.

Изображение

2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)

Изображение

3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.

Изображение

4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.

Изображение

Изображение

6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.

Изображение

Изображение

7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.

Изображение

8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.

Изображение

9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.

Изображение

10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.

Изображение

11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.

Изображение

Изображение

Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.

Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний — 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. . Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.

Изображение

. Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами.

Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой :-) Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания :-)

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство :-) Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

posted image

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

posted image

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

posted image posted image

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

posted image

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

posted image

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

posted image

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

posted image

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

posted image

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

posted image posted image

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector