Корневая система помидор глубина и расположение фото

Корневая система помидор глубина и расположение фото

Несколько мифов о выращивании томатов

агротехника томатов

Многие думают, что во время роста дополнительных корней на стебле замедляется рост томата, а, значит, и его цветение, и созревание урожая. На самом деле это не так. Томат – растение-лиана, оно растёт очень быстро вверх, одновременно наращивая не только мощную корневую систему, но и наземную часть. Чем больше корней, тем больше питательных веществ растение получит из почвы, а, значит, и весомее будет урожай.

Кроме того, закапывая часть стебля томата, мы экономим воздушное пространство. Ведь у высокорослых (индетерминантных) томатов первая цветочная кисть закладывается после восьмого настоящего листа. И при посадке растения без заглубления части стебля, урожай будет формироваться на высоте почти половины высоты теплицы. А нижний ярус будет пустой. В результате многие садоводы теряют существенную часть приземистого пространства теплицы. Дойдя до потолка теплицы, мы удаляем точку роста у томата. В итоге плодоносит только 2/3 высоты растения.

При высадке рассады томатов я углубляю большую часть стебля в землю, оставляя над ней только макушку. И не нужно бояться это делать, томаты очень быстро растут. Так я экономлю не только воздушное пространство теплицы (нижняя кисть с плодами лежит у меня в теплице прямо на земле), но и получаю крепкие сильные растения с мощной корневой системой.

Кроме того, на растении увеличивается количество цветочных кистей (у индетерминантных томатов цветочные кисти образуются через два листа), а, значит, и больше будет урожай, так как плоды будут образовываться от нижней части стебля до потолка теплицы.

агротехника томатов

Миф 2

Многие садоводы считают, что после того как они высадили рассаду в теплицу, её можно хорошо полить, а потом две недели не поливать

Они объясняют, что делают это для того, чтобы корни растения глубоко проникали в глубь грядки в поисках влаги. И свято в это верят.

В Ленинградской области лето короткое, и почва не успевает прогреваться на большую глубину, а корни томатов предпочитают тёплую почву. Как правило, почва в глубине гряды (даже в теплицах) недостаточно тёплая. Даже если сделаны горячие гряды, корни томатов, по моим и наблюдениям и наблюдениям многих садоводов, растут в поверхностном слое грядки. Иногда садоводы неправильно делают горячие гряды – слишком глубоко закладывают органику. А ведь наиболее благоприятная глубина для закладки в гряду утепляющей органики – 30 сантиметров (на штык лопаты).

Я делаю горячие гряды в теплице с осени, щедро заправив их конским навозом. Они быстро прогреваются весной в поликарбонатной теплице. И всё равно за много лет выращивания томатов они ни разу не уходили вглубь гряд. Осенью, когда я выдёргиваю из земли стебли томатов, то корни расположены горизонтально и «убегают» горизонтально в стороны на 2-3 метра. Для паслёновых культур хорошо подходит утверждение: «держи ноги в тепле, а голову в холоде».

Второе следствие отказа от поливов после высадки заключается в том, что растение будет испытывать стресс от того, что днём земля в грядке будет прогреваться и высыхать в том слое, где находятся корни. Растения будут пытаться выжить в таких условиях, но без влаги они становятся ослабленными, а такие растения, скорее всего, заболеют. У них могут появиться фитофтороз, вершинная гниль плодов и другие болезни.

агротехника томатов

Миф 3

Томатам нужен редкий полив не только для того, чтобы корни растений уходили в глубь гряды, а и для того, чтобы в теплице не было слишком влажно

Поливать томаты нужно не один раз в неделю, как советуют некоторые садоводы, а по мере высыхания почвы в грядах. В разную погоду грунт высыхает с разной скоростью. Так, весной и в начале лета погода ещё холодная, особенно холодно ночью. Поэтому в это время земля высыхает медленнее, а, значит, и полив должен быть редким. Обычно раз в неделю. В жаркую и сухую погоду (обычно у нас это в июле) я поливаю растения в теплицах через один – два дня. В такую погоду листья растений испаряют много влаги, и у них возникает максимальная потребность в воде. Кроме того, в это время у меня поспевает основной урожай плодов, а, значит, и поливать нужно вовремя. Также нельзя допускать чередования обильных поливов с засухой. Иначе плоды томатов будут трескаться: не только зрелые, но и зелёные. Осенью полив должен быть, как и весной, редким.

Теперь о времени полива. Поливать грядки в теплице нужно за 2-2,5 часа до того момента, как теплицу перестанет освещать солнце. Делаю это для того, чтобы перед закрытием дверцы теплицы верхний слой почвы немного подсох, и там не было слишком влажно. А высокая влажность – высокая опасность поражения болезнями! Часто наблюдаю, как некоторые садоводы на соседних участках поливают растения в теплице в 19 часов и сразу же закрывают дверцу теплицы. Этого делать нельзя!

Теперь разберёмся, какая температура должна быть у поливочной воды. Весной и в начале лета, когда на улице ещё холодно, поливать нужно тёплой водой. Чтобы её не греть, мы ставим в теплицы тридцатилитровые пластиковые бидоны-канистры чёрного цвета. Вода в них быстро нагревается, а ночью они нагревают в теплице воздух.

В жаркую погоду летом, наоборот, грядки в теплицах поливаю прохладной водой, чтобы охладить чрезмерно нагретую почву. Многие садоводы придерживаются правила полива гряд только тёплой водой в течение всего сезона. В жару этого делать нельзя. Земля нагрета, и если её ещё полить нагретой водой, то у растений могут пострадать корни – они же в верхней части почвы, где и так высокие температуры.

Во второй половине августа и осенью поливать тепличные растения нужно подогретой водой и лучше всего в первой половине дня.

В холодную и пасмурную погоду я растения в теплицах не поливаю, чтобы не допустить у них загнивания корней и не вызвать у них стресс.

агротехника томатов

Миф 4

Некоторые садоводы считают, что томаты нужно выращивать на бедных почвах, чтобы получать хорошие урожаи

На самом деле это не так. Бедные почвы плотные. В них плохо развивается корневая система и снижается урожайность. Чем плодороднее почва в теплице, тем выше урожай. Корни растения в рыхлой и плодородной почве быстро растут.

Главное правило при выращивании томатов в плодородной почве – следить за растущими пасынками – надо вовремя их удалять. Также следует вовремя удалять нижние листья. Как только на нижней цветущей кисти появятся маленькие плоды, листья под кистью и над ней удаляю. И так поступаю после опыления каждой кисти.

В плодородной почве я формирую томаты в три стебля.

агротехника томатов

Миф 5

В начале августа у некоторых садоводов на растениях томатов уже отсутствуют листья. Они считают, что благодаря отсутствию всех листьев быстрее будут созревать плоды

Это не так. Для того чтобы плоды росли и быстрее созревали, должен быть фотосинтез, а без листьев его не будет. Поэтому в верхней части растения нужно оставлять листья.

Миф 6

Не подкармливать томаты, тогда и урожай будет хороший

И с этим мнением не соглашусь. Чтобы получать хорошие урожаи, растениям, в том числе и томатам, нужны питательные вещества. Причём на разных этапах развития растения нужны определённые питательные вещества. В начале роста, когда томаты наращивают наземную часть, должен преобладать азот. Здесь будут уместны подкормки жидким навозом или птичьим помётом. Во время цветения томатов нужно сократить азот и увеличить количество фосфора и калия.

Почвы Северо-Запада бедны фосфором, поэтому я вношу в почву гряд с осени двойной суперфосфат и калимагнезию, чтобы не делать растворы этих удобрений летом.

агротехника томатов

Миф 7

Многие высаживают рассаду томатов в конце мая или даже в начале июня

В поликарбонатную теплицу я высаживаю закалённую рассаду томатов в середине апреля. В это время в теплице ещё не жарко, и рассада хорошо приживается. Растения томатов не любят высоких температур воздуха. Они лучше растут, когда прохладно. Ведь уже при температуре в теплице, превышающей 30ºС у томатов нарушается нормальное протекание физиологических процессов, в том числе становится стерильной пыльца, и нередко осыпаются цветки.

Вот поэтому я и высаживаю рассаду томатов так рано. А когда в конце июня на улице становится жарко, на моих томатах уже во всю зреют плоды. В этот период вегетации как раз и нужно тепло. Чем больше будет солнечных тёплых дней, тем слаще будут плоды.

Миф 8

Некоторые садоводы утверждают, что томаты нельзя выращивать совместно с огурцами

Я много лет выращиваю томаты в одной теплице с огурцами и собираю огромные урожаи. Для этого не загущаю посадки и неукоснительно соблюдаю все вышеперечисленные правила по уходу за растениями.

Миф 9

Я закаляю растения с середины марта – выношу их на застекленный балкон, и там они растут до переезда в теплицу. Благодаря этому заметно повышается их урожайность.

Ольга Рубцова,
кандидат географических наук
Санкт-Петербург

Корневая система томатов

Помидоры — теплолюбивое однолетнее домашние растение с разветвленной корневой системой, глубина корней томатов достигает 2-х метров. Она выполняет функцию питания, насыщает стебель и плоды влагой, полезными элементами из почвы, фиксирует растение в грунте. Правильный уход и подкормка крайне важны, так как со слабыми корнями, которые не получают достаточного питания, не будет ни роста, ни урожая.

Корневая система томатов: виды и характеристики

Если растение находится в комфортных для развития условиях, корни могут появиться в любой вегетативной части, что дает возможность разводить культуру не только семенами, но и черенками, боковыми побегами (пасынками). Глубина залегания корней зависит от сорта: чем выше и крепче сорт, тем длиннее и толще его корневище. Корневая система помидоров имеет стержневое строение. От центрального крепкого ствола отходят небольшие боковые отростки.

Корневая система томатов

Важно! Глубина корней помидоров зависят от плотности грунта, поэтому перед посадкой и периодически после нее землю нужно рыхлить.

Для роста любого растения важно развитие его корневой системы. Чтобы она развивалась хорошо, нужно стимулировать придатки. Корни помидоров тоже нуждается в дополнительной стимуляции. Для этого рассаду, особенно высокорослых сортов, высаживают под наклоном, чтобы ствол отрастил новые корневые придатки.

Для того чтобы урожай был хорошим, нужно уделить особое внимание подготовке грунта. Длина корней у помидоров напрямую зависит от состава почвы, что, естественно, скажется на урожайности.

Для ускорения развития нужно:

  • Прищипывать главный стержень при пикировке саженцев на постоянное место. Обработать томат слабым раствором марганцовки, чтобы защитить от инфекции.
  • Присыпать стебель при его активном росте в нижней части плодородной почвой, чтобы увеличить площадь корневой системы.
  • Регулярно окучивать кусты.

Когда на стебле немного выше почвы появятся белые бугорки, это значит, что настал период роста корней и пришло время для первого окучивания (влажной почвой). Второй раз окучить посадки нужно будет, когда стебель посинеет. Правильное и своевременно проведенное окучивание помогает значительно увеличить корневую систему, тем самым дает растению возможность дать больше плодов.

Виды корневой системы томатов

Еще один полезный и эффективный прием — мульчирование почвы. Мульча не дает грунту полностью высыхать и удерживает влагу, тем самым напитывая растение, а также защищает землю от перегрева, спасает растение от высыхания или гниения. Кроме того, под ней хорошо размножаются полезные для почвы и растений микроорганизмы.

Важно! Обязательно нужно защищать стебель от фитофторы, вредителей, перегрева или влаги. И только при комплексном уходе томат даст хороший урожай.

Советы и рекомендации огородникам

Родина томатной культуры — Эквадор, Перу, а значит, это очень теплолюбивое растение. Чтобы урожайность была хорошей, нужно обеспечить должный уход как стеблю, так и корневой системе. Для этого потребуется создать оптимальные условия для корней, чтобы ствол растения хорошо рос и «выкормил» достаточно плодов: удобрить почву, подавить патогенные организмы.

Если планируется выращивание томатов на подоконниках, нужно очень тщательно подойти к выбору сорта. Подойдут только низкорослые разновидности с компактной подземной частью. Неверный выбор сорта может привести к гибели рассады из-за нехватки кислорода и солнечного света, места для развития. Эти овощи требуют свободы в почве, их корешки не смогут нормально развиваться в узких вазонах. Гораздо больше для них подходит теплица: в ней стабильная температура, плодородный грунт и достаточно места.

На заметку! При выращивании помидоров рассадным методом нужно учесть, что их корневая система при пересадке или пикировании будет поверхностной. Поэтому рассадные помидоры не могут впитывать влагу из глубины почвы и нуждаются в дополнительном поливе и качественной подкормке.

Для правильного формирования корневой системы из семечка потребуется:

  • Семечки поместить в воду с солью (1 ч.л. на 0,5 л.воды). Таким образом отбираются хорошие семена, пустые невсхожие всплывают, их сразу можно выбросить.
  • Следом нужно замочить хорошие семена в теплой воде (не меньше +25°С) на 18 −20 часов.
  • После замачивания просушить семена на бумажном полотенце или салфетках.
  • Поместить семена, замотанные во влажную марлю, в холодильник на сутки, после чего их подсушить.
  • Высадить семена в грунт.

Такая подготовка закалит посадочный материал, растения из него будут более жизнестойкими.

При правильной подготовке семян и почвы, грамотном уходе можно ежегодно снимать отличные урожаи помидоров.

Какой длины корень у огурца и почему это важно знать огороднику?

Далеко не праздный вопрос – зачем среднестатистическому дачнику знать, как устроена корневая система огурцов? Здоровье корней растения определяет его развитие и урожайность. В случае с данной культурой важно учесть все особенности ее строения, чтобы трудовые и иные затраты с лихвой окупили себя.

Проекция корневой системы огурца на начальном этапе роста

Строение корневой системы огурцов

Основной корень огурца представляет собой стержень, уходящий в почву. Глубина проникновения корней зависит от особенностей климата. Например, в Средней полосе она редко превышает 30 см, на юге — метр, в особо засушливых районах достигает полутора метров.

Первостепенные, питающие корешки располагаются в приповерхностном слое – на 20–30-сантиметровом уровне. Они отходят от основного корня радиально вдоль всей его длины. Но чем глубже проникает стержень, тем меньше становится количество боковых корешков, уменьшается их длина.

Строение корневой системы огурца в 6 недель

Корневая система огурца

Сложное переплетение питающих корней первого порядка удерживает лиану в грунте, а также собирает необходимые питательные элементы. При прочном стержне питающая сеть довольно хрупкая – легко рвется при неаккуратном рыхлении, гибнет при температуре ниже 13°С. Дефицит влаги вызывает остановку ее развития, взамен усиливается стержень, добывающий воду.

Высокая поглощающая способность корневой системы, удельный вес которой составляет всего 1,5 % массы взрослой лианы, объясняется огромной площадью поверхности корней – главного, основных и второстепенных. Она в разы превышает площадь листьев!

Чтобы корни огурцов были крепкими

Хрупкость корневой системы огурца – основная причина, почему растение считают капризным. Однако достаточно следовать правилам выращивания, чтобы «капризы» не доставляли особых хлопот.

Развитие огурца после посева

Посев

Хотя корни у огурцов достаточно длинные, рассаде хватает небольших стаканчиков для их формирования и первичного наращивания. В общей же рассадной емкости посев не производят – при пикировке повреждается большое количество слабых боковых корешков, что не только замедляет рост, но и создает дополнительную угрозу развития болезней.

Часто дачники выращивают рассаду огурцов в общих рассадных контейнерах, используя в качестве субстрата пропаренные опилки. Их структура способствует стремительному развитию корневой системы, чуть подросшие сеянцы рассаживают, не повреждая тонкие корни.

Высадка рассады огурца

Высадка рассады

Проводя подготовительные мероприятия перед высадкой саженцев, учитывают их особенности:

  • Какой длины корень у молодого огурца – обычно у трехнедельного растения стержень превышает 10 сантиметров. Это учитывают при формировании лунок.
  • Какова температура почвы – чаще она бывает ниже, чем та, к которой привыкли сеянцы. Именно поэтому требуется закаливание рассады.
  • Величина площади питания каждого растения – питающие корни способны освоить почву на расстоянии до полуметра от главного стебля. Этот фактор определяет расстояние между лианами. Что обеспечить корректное развитие корневой системы и достаточное поступление питания, соблюдают расстояние между посадочными точками – не менее 40 см в ряду в теплице, 30 см – в открытом грунте.

Боковые корешки хоть и слабые, но «прожорливые» – стремительно вытягивают из почвы питательные вещества. Именно поэтому в одну лунку сажают только одно растение: если посадить даже два саженца, конкуренция приведет к слабости обоих.

Поскольку боковые корни одинаково плохо противостоят различным невзгодам независимо от возраста, уход за огуречником также имеет свои нюансы.

Рыхление грунта на огуречной грядке

Рыхление

Процедуру проводят крайне осторожно: восстановление поврежденных корешков происходит в течение недели, если влажность грунта не ниже 80 %. В течение этого периода лиана получает недостаточное количество питательных веществ, то есть урожай дачник собирает позже, и плоды будут худшего качества.

Чтобы избежать подобных неприятностей, огуречные грядки после высадки рассады покрывают слоем мульчи.

Подходящий органический материал определяют по следующим критериям:

  • уровень освещенности грядки;
  • влагоемкость почвы;
  • температурный режим выращивания;
  • показатель рН и степень засоленности грунта;
  • количество органики в субстрате.

Огурец после окучивания

Окучивание

Как правило, при выращивании огурцов окучивание проводят редко, хотя именно эта процедура способствует увеличению объема корневой системы и особенно полезна для повышения урожайности ранних и среднеранних сортов.

Обычно для рассады применяют два способа увеличения корневой массы:

  1. К рассаде в горшочки по мере роста подсыпают субстрат. Подходит методика для сортов, образующих придаточные корни. Если хорошо присмотреться к стебелькам сеянцев, на них можно увидеть маленькие бугорки – будущие боковые корешки.
  2. Сеянцы, выпустившие два листочка, переваливают в более высокую емкость – молочные пакеты, обрезанные до 2/3 высоты пластиковые бутылки и т. п. Как и в предыдущем случае, по мере роста кустика подсыпают почву.

При пересадке таких сеянцев на грядки лунки выкапывают глубже, чем при стандартном выращивании.

Чтобы увеличить количество корней огуречных кустов непосредственно на грядке, рассаду высаживают в траншею. Растение с комом земли размещают в канавке, засыпают слоем соломы 8-10 см, затем грунтом.

Ряд сортов способен формировать дополнительные корни в пазухах листьев. В этом случае окучивание – гарантированный способ повысить урожайность плетей. Эту особенность используют при выращивании культуры в обогреваемых теплицах: отплодоносившую нижнюю часть стебля сворачивают кольцом и засыпают почвой. Образование новых корней стимулирует дальнейший рост лианы, ее плодоношение. С таких растений урожай можно собирать в течение 10-12 месяцев.

Подкормка огурца

Подкормки

Следует обратить внимание на особенности развития корней огурцов при нехватке основных элементов.

  • При нехватке азота сокращается или прекращается рост боковых отростков.
  • При дефиците фосфора уменьшается длина корней, ответственных за поглощение питательных веществ.

Оголившиеся корни немедленно засыпают землей, на свету они прекращают ветвиться. Общая недостаточность освещения огурцов также тормозит развитие питающей системы.

Выращивание огурца вверх корнями

Необычные способы выращивания

Дачники, озабоченные хорошей защитой корневой системы огурцов от болезней, нередко изобретают самые необычные методы выращивания культуры.

Удачные эксперименты по выращиванию томатов в ведрах, подвешенных так, что ботва смотрит вниз, распространили идею и на другие культуры – успешно выращивают огурцы, растущие вверх корнями. Методика очень проста:

  1. Подбирают емкости большого размера (от 5 л), в дне проделывают достаточно крупные отверстия – 3-5 см.
  2. Дно емкости выстилают поролоном двухсантиметровой толщины, засыпают питательную почвосмесь.
  3. Емкости подвешивают.
  4. Огуречную рассаду сажают в отверстия, пробитые в днище емкостей.

Такую методику обычно используют, выращивая огурцы дома – на лоджии или веранде.

Поддержание условий для нормального развития корневой системы огурцов – важная составляющая ухода за культурой. Опытные огородники говорят: «Какие корни у огурцов, такой будет урожай».

Корневая система томатов: особенности строения и функции

Помидоры, или томаты, являются одной из самых популярных культур в сельском хозяйстве. При выращивании требуется особый подход к корневой системе томатов. Это растение имеет уникальные характеристики, которые позволяют увеличивать урожайность. О корневой системе томатов, ее видах, типах, функциях и особенностях будет рассказано в статье.

Общая характеристика

Помидор, или томат, – это многолетнее либо однолетнее растение, которое относится к семейству Пасленовых. Следует отметить, что оба названия этого растения являются верными и равноправными, несмотря на то, что у них абсолютно разная этимология. Само слово «помидор» возникло от итальянского pomo d oro, которое в переводе обозначает «золотое яблоко».

Собранный урожай

Томат – это название, которое дали растению ацтеки, оно также встречается в ранних французских словарях. Их возделывают как овощную культуру и используют в пищевой промышленности. Растение по своей сути — довольно необычное, имеет полезные плоды, а его культивация широко распространена по всему миру.

Тип корней

Корневая система томатов имеет стержневой тип, с многочисленными ответвлениями. Корни уходят в грунт на глубину более одного метра. Радиус их распространения под землей достигает 2,5 метра. В комфортабельных условиях корни образовываются абсолютно на любых вегетативных частях томата. Именно по этой причине данную культуру сажают семенами, черенками, а также при помощи «пасынков» (боковых побегов). Если поставить свежий помидорный стебель в воду, спустя два-три дня на нем образуются новые корни.

Корневая система

Интересный факт, что с точки зрения ботаники плоды помидоров являются ягодами, невзирая на то что в большинстве стран во всем мире их считают овощными плодами. Многолетний спор в данном вопросе завершился вердиктом Верховного суда США, который признал растение томата овощной культурой. Связано это было с тем, что помидоры подаются к обеду, а не в качестве десертного блюда.

Описание

Как говорилось ранее, помидоры — это культура, которая имеет очень широкое распространение во всем мире. Обычно у томатов прямостоячий либо полегающий стебель, в зависимости от его сорта.

В высоту эта культура вырастает от 30 см до 3 метров. Листья помидоров имеют пластину, характерную для всех растений семейства Пасленовых. Сама пластина листа довольно крупная, и имеет рассечение на симметричные доли (картофельный тип).

Растение до появления плодов

На стебле томата образовываются небольшие цветки желтого цвета, собранные в кисточку. Это происходит достаточно быстро. В своем большинстве сорта томата – это факультативные самоопылители, то есть на растении находятся мужские и женские органы. В основном выделяют всего три разновидности томатов. Все зависит от особенностей стебля:

  • Штамбовые – имеющие короткий и довольно толстый стебель с особенной гофрированной поверхностью.
  • Нештамбовые – также называемые обыкновенными, у которых стебли ложатся во время образования плода.
  • Картофельные – имеют специфическую форму листовой пластины, которая очень похожа на картофельную.

Особенности корневой системы томатов разных видов несколько отличаются друг от друга. Эти растения также имеют разделение по силе роста.

Особенности роста

Каждый сорт имеет свои отличительные характеристики:

  • Индертерминантные (высокорослые) — это сорта, которые растут пока им есть куда расти. Данные представители при комфортных тепличных условиях могут достигать в высоту до трех метров либо будут расти до тех пор, пока стебли не начнут упираться в крышу теплицы.

Индертерминантный (высокорослый) сорт-

  • Детерминантные (низкорослые, кустовые) сорта, в отличие от предыдущих, сильно не растут в высоту. Они образовывают ограниченное количество соцветий томата и кистей, обычно от четырех до восьми, а затем прекращают свой рост.
  • Полудедетерминантные – это серединные сорта между детерминантными и индертерминантными. Они заключают в себе все достоинства этих двух разновидностей – это рост и богатый урожай.
  • Супердетерминантные – это сорта, которые дают ранний и хороший урожай при небольшой высоте куста томата.

Также существует отдельный вид – томатное дерево, которое имеет свои особенности. Этот гибрид дает очень хороший урожай, при этом имея свою специфику выращивания.

Формирование из семян

Из семян, которые имеют мелкие размеры и серо-желтый цвет, формируется корневая система томата. Семена сохраняют свою всхожесть до восьми лет. Физиологически они становятся вполне зрелыми, еще находясь внутри плода. При благоприятных условиях, комфортабельной температуре и достаточной подаче света семена способны дать первые всходы через трое-четверо суток. Первый лист формируется приблизительно через неделю, после первых всходов, а, спустя еще шесть или семь суток, развивается до десяти листовых пластин.

Выращивание томатов в теплице

В среднем для развития одного настоящего листа необходимо около шести суток. Спустя несколько недель отрастают боковые побеги, так называемые пасынки. Срок роста от самой посадки до начала плодоношения составляет около 70 суток, учитывая скороспелость сортов.

Следует отметить, что не все семена помидора имеют возможность прорастать одинаково во всех регионах, поэтому необходимо очень внимательно подбирать посевной материал.

Виды корней и типы корневых систем

Корневая система у любого растения – это совокупность абсолютно всех корней, а также их отростков и всех дополнительных элементов. Они необходимы для питания, передачи всех полезных элементов, находящихся в почве, добавках и воде. В функцию корневой системы томата также входит и закрепление самого растения в грунте, что, по сути, является своеобразным фундаментом.

Корень с боковыми отросткам

В природе существует два вида корневой системы:

  • Стержневая, в которой есть центральный корень, способный давать небольшое количество придаточных и боковых отростков.
  • Мочковатая, которая не имеет главного корня, но при этом очень хорошо развиты придаточные и боковые. Внешне такая система напоминает своеобразный пучок.

Следует обратить внимание, что все сорта томата имеют исключительно стержневую корневую систему, что является своеобразной особенностью данного растения. Как говорилось ранее, корень может уходить в грунт на глубину более одного метра.

В том случае если используется рассадный способ, корни томата чаще всего развиваются преимущественно в верхних слоях грунта. При посадке растения семенным способом в открытую почву лишь главный корень стремительно прорастает в глубину.

Существует такое заблуждение, что помидоры могут иметь не только стержневую, но и мочковатую корневую систему. Однако следует уточнить, что искусственное прищипывание, которое позволяет формироваться другим корням, – это всего лишь одна из агротехник, применяемая при выращивании томатов.

Формирование

Рассмотрев виды корней и типы корневых систем, необходимо обратить внимание на их формирование. В отношении корней довольно часто используют определенное воздействие для ускорения развития и роста растения.

Необходимо знать, что при повреждении главного корня томата он перестанет расти вертикально и начнет формировать большое количество боковых и придаточных отростков. Чаще всего они расположены в плодородном слое грунта, из-за чего они быстрее, чем обычно, поглощают питательные вещества и воду из грунта.

Для правильного формирования корневой системы томатов также необходимо уделять пристальное внимание самому грунту, особенно если растения выращивают в теплице.

Прищипывание

Для ускорения развития корневой системы и, соответственно, быстрого получения урожая используют два способа – это прищипывание и пасынкование. При применении такого агротехнического приема, как прищипывание, искусственно ограничивают рост главного побега.

Стоит обратить внимание, что верхушку побега нужно прищипывать (удалять) только после тогок как верхние цветки растения раскрылись. После прищипки над самим соцветием необходимо оставить один или два листочка, так как они снабжают плоды томата питательными веществами. Также нужно осуществить обработку растения слабым раствором марганцовки, для снижения риска заражения различными инфекциями.

Стебель помидора образовывает корни в любой период своего роста. Поэтому во время активной стадии рекомендуется присыпать нижнюю часть растения насыщенным питательными веществами грунтом. Благодаря этому увеличится площадь корневой системы, и она станет похожа на мочковатую, но не будет являться таковой по факту.

Пасынкование

Это агротехнический прием, при котором удаляют боковые побеги, называемые пасынками. Необходимость пасынкования обусловлена рядом причин.

  • Во-первых, из-за того, что помидор является теплолюбивой культурой, так как он родом из Южной Америки. В связи с этим необходимо осуществлять регулировку нагрузки на куст, чтобы он мог хорошо развиваться, учитывая наши климатические условия.
  • Во-вторых, при наличии большого количества «пасынков», а в следствие чего и листьев, корневая система не в состоянии обеспечить верхнюю часть растения достаточным для развития количеством питания. По этой причине некоторые листья желтеют и отмирают ранее положенного срока.
  • В-третьих, большое количество листков загущает всю посадку. По этой причине растение получает меньше света, воздуха и тепла, что приводит к снижению уровня развития, а в некоторых случаях к заболеваниям и гибели.

Пасынок томата

Именно по этим причинам помидоры пасынкуют, что дает растению хороший рост и развитие, а также богатый урожай.

Томаты очень популярный, полезный и вкусный продукт. Благодаря своим замечательным качествам он так нравится людям. Сегодня сложно представить праздничный стол без салата из помидоров или второго блюда с соусом, приготовленным с использованием томата. Этот овощ заслуженно пользуется популярностью, радуя человека своими прекрасными вкусовыми качествами.

Особенности корневой системы ели

Особенности корневой системы ели

При выращивании деревьев, особенно на ограниченных территориях, таких как дачные участки, следует учитывать тип их корневой системы. Это требуется, прежде всего, во избежание неприятных моментов, таких как возможное разрушение фундамента разросшимися корнями.

Особенности роста корней ели

Первые 10–15 лет жизни дерева, его корневая система стержневого типа, после чего центральный корень отмирает, и ель питается, главным образом, через корни, расположенные в радиусе 1,6–1,8 м от ствола. По причине неглубокого расположения корней, сильные ветры дерево переносит плохо. Большая часть еловых корней, более 80%, находится в поверхностном слое почвы, на глубине до 10 см. Корни очень густые и переплетённые между собой.

Корневая система ели

Начиная с 10-сантиметровой глубины, корневая система теряет свою густоту. На этом уровне, объём корней составляет только 16–18% от тех, что расположены выше, сразу под слоем поверхностью грунта. Кроме того, в верхнем слое, примерно в 10 раз больше крупных корней, чем в более глубинном (ниже 10 см). На глубине более 30 см и до полуметра, находятся только 2% от всей массы корней ели. Зато в самом верхнем слое субстрата (5–8 см), корневая система густо ветвится, хорошо сцепливается с остатками органики.

Всего же корни дерева редко достигают 1,5–1,6 м. В вертикальном направлении корни развиваются гораздо слабее, чем в горизонтальной плоскости. Лучше всего они растут в верхнем слое грунта с хорошим доступом воздуха. Мелкие корешки имеют небольшой размер, волосяное покрытие отсутствует, цвет — коричнево-чёрный, причём, чем они тоньше, тем более тёмные. Сверху корни покрыты чешуёй, имеющей пластинчатую структуру.

Развитие корней у ели

Если рассматривать развитие корневой системы ели обыкновенной по годам, то можно сделать следующие выводы:

  • в первые 5-6 лет жизни, корневая система имеет стержневой тип, растёт преимущественно в вертикальной плоскости;
  • после пяти лет жизни, стержневой корень превращается в небольшое утолщение, длиной до 18 см, дающее отростки I порядка в горизонтальном направлении;
  • корни растений в возрасте до 14 лет, на суглинках и серых лесных почвах, разрастаются на глубине до 0,3 м;
  • после 10 лет жизни и до 14 года, начинают обильно вырастать корни III-IV порядка, в радиусе 0,4–0,45 м;
  • к пятилетнему возрасту дерево обладает преимущественно корнями I порядка, к десяти годам, больше становится корней II и III порядков;
  • корни VII порядка (наивысшего) наблюдаются у хорошо развитых ёлок, начиная с возраста 14 лет, их количество составляет не более 0,5% от общей длины корневой системы.

Корни ели

Виды корневой системы и её размеры

Как уже было сказано, до пятилетнего возраста, корневая система ели имеет стержневую структуру. Ближе к десятилетнему возрасту, стержень корня полностью атрофируется, точнее, он трансформируется, обрастая древесной корой корней I порядка. Так что, примерно с возраста 6 лет, корневая система становится мочковатого типа. Вертикальные отростки проникают в грунт на глубину до 1,5–1,6 м.

Но такого показателя система достигает ближе к 15-16 годам, когда главного корня уже нет. Хотя корни своей густотой превосходят кроны почти на 100%, на радиусе системы это мало отражается. Корни не просто растут по горизонтали, а начинают обильно ветвиться и переплетаться, создавая, своего рода, клубок.

Виды корневой системы

В ширину они так же разрастаются, но преимущественно, развиваются внутри этого самого клубка. Рост в ширину, особенно в верхних слоях почвы, где есть хорошая аэрация, продолжается на протяжении всего периода жизни ёлки. К возрасту 20 лет, радиус корневой системы может достигать 2 м и более.

Как не повредить при пересадке

Существует мнение, что лучше выращивать на собственном участке хвойное дерево, выкопанное где-то по соседству. Проще всего пересадить на дачный участок ель, взятую из расположенного неподалёку леса. Такие растения лучше адаптируются и быстрее приживаются.

Независимо от того, где вы берёте ёлку, на опушке леса (там они самые пушистые), либо в пределах собственного участка, наиболее подходящими для пересадки являются деревца-двухлетки высотой 1–1,3 м. В таком возрасте корневая система ёлочки ещё не столь разветвлена и повредить её при выкапывании сложнее.

Саму процедуру выкапывания и пересадки выполняют следующим образом:

  1. Пометьте аккуратно северную сторону ствола ёлки. Воспользуйтесь мелом либо садовым варом.
  2. Обкопайте ёлку по окружности, радиус которой не меньше длины её самых больших корней. Для этого начинайте копать на расстоянии 30–40 см от ствола, если корней на глубине 15 см нет, круг можно немного сузить. Ваша задача — выкопать полуметровую лунку, по возможности не повредив корневую систему, либо нанеся минимальные повреждения.
  3. Обкопанное дерево осторожно достать из лунки, стараясь не повредить корни, придерживая их. Поместить выкопанное растение в заранее подготовленный кусок натуральной ткани подходящего размера.
  4. Верхнюю часть грунта, выбранного при выкапывании дерева, возьмите с собой. Этот субстрат понадобится при высаживании растения на новом месте, он поможет ему быстрее и лучше адаптироваться.
  5. На новом участке, дно выкопанной ямы (глубина — 60–70 см, диаметр — 1 м) засыпать слоем дренажа, например, керамзита и грунта (толщина 15–20 см), взятого со старого места роста дерева. Можно использовать в качестве дренажа смесь из равных частей речного песка, колотого кирпича и щебня.
  6. Саженец следует установить с учётом оставленной на стволе метки — она должна быть сориентирована точно таким же образом, как и на прежнем месте роста хвойного дерева.
  7. Пролить дно раствором универсальных удобрений для хвойных пород, после чего высадить ёлку и засыпать лунку остатками субстрата, вывезенного с прежнего места роста.

Корневая система ели

Общая масса корней ели почти в два раза больше, чем её крона. Из-за этого обстоятельства, в непосредственной близости от дерева, нормально расти ничего не будет, кроме такой же ели. Иногда, посаженные рядом деревья (1,5–1,8 м одно от другого) сплетаются корнями, что облегчает их выживание и лучший рост. Крайне осторожно следует заниматься пересадкой хвойного дерева, делать это нужно очень аккуратно, стараясь сохранить как можно больше корней.

Если вы перевозите дерево из одного места в другое, либо в том случае, если ёлка какое-то время будет находиться вне почвы, корни обязательно нужно завернуть в плотную увлажнённую ткань. При этом не забывайте сохранять на корнях достаточно большой объём грунта.

Хотя корневая система ели достаточно развита и хорошо разветвлена, при пересадке дерева, нужно уделить повышенное внимание именно её сохранности. Чем в лучшем состоянии будут находиться корни после выкапывания дерева, тем скорее оно приживётся, сможет вырасти здоровым и красивым, радуя окружающих на новом месте.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector